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拍片入门教程,星空水墨画入门教程

时间:2019-12-16

千呼万唤始出来,之前答应大家分享星空摄影入门教程终于来啦,本文以没有摄影基础(至少会操作相机)朋友的角度出发,涉及到的内容比较基础,大神可以直接略过!

摄影入门教程

在学习星空摄影之前我们需要了解一些天文知识

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地球自转轴的北端指向北极星,南端指向南极星。南极座σ是最靠近南天极的恒星,但是由于其亮度低对导航作用极小,周围比较亮的星座偏离角度太大,所以并没有官方承认的南极星。很多时候亮度高的南十字座和水蛇座β经常被作为确认天球南极位置的首选指标。

澳门新葡新京,摄影教程一课时占一页,请按页阅读:

南北两端极星

一、摄影技术的学习方法

在北半球的角度看南极座σ即使抛开其自身亮度及光污染等因素我们也是看不到它的,北极星的位置就很好找了,顺着北斗七星勺子口外侧两颗星星连线向外延伸5倍的距离那颗比较亮的星星就是北极星。

二、必须要掌握的专用名词

拍片入门教程,星空水墨画入门教程。星轨并不是星星本来的样子,是由于相机长时间曝光导致星点拖尾的结果,星轨的形态由拍摄方向和拍摄时间共同决定(拍摄位置在北半球)。

三、摄影审美的学习方法

拍摄方向:

正文:

北:最常见的星轨是以北极星为圆心的同心圆星轨。

一、摄影技术的学习方法

南:由于南极座σ位于地平线以下,所以星轨是以南极星为圆心的同心圆的上边一部分。

最近好几个朋友都聊到说要找个老师学摄影,由此我又有点关于摄影学习的想法想要胡说八道一番。

西:介于两个同心圆星轨之间,由于圆心的连线是地轴所以有一定的倾斜角度。

写下这些内容的目的是因为我觉得现在网络发达,任何对摄影技术的疑问都能通过B&G找到一大堆的资料。但是怎么按照自己的需要,掌握有效的学习方式,去粗取精的在这些资讯的海洋中找到自己的上升之路,还是应该有些方法论的需求吧。同时,太多的大师,太多的器材之争,让我热爱的摄影在中国变得十分扭曲。我不期望自己能成为一个出色的摄影师,但是却期望能够出色的摄影师们的垫脚石。

东:和西向的星轨形态相反。

好,言归正传。

拍摄时间:

首先总要问,为什么要学摄影?不同的学习目的自然有不同的学习方法。同时,不同的人学习方法也不一样。不过在展开之前要说一些学习的共同点。

星星围绕北极星旋转一圈是360度,总时间24小时,所以每小时转动的角度的15度,一般拍摄两个小时及以上的星轨比较漂亮。下图南和西均是1小时,北是2小时(星星的疏密程度与光污染有关)。

  1. 利其器才能善其事。

银河是银河系的一部分,在地球的角度看上去是一条横跨夜空的朦胧发光带,它主要由肉眼不能分辨的大量恒星和星际尘埃组成。

那么首先要熟悉自己的器材。哪怕你用手机拍也好,也请熟悉一下里面有哪些设置,比如怎么变焦,关闭闪光灯等。这时候可以各显神通,看说明书是技术男擅长的,自己瞎琢磨也是可以的。需要花一定的时间来熟悉设备,防止自己有什么想法或者要捕捉什么机会的时候还手忙脚乱一番还什么都没抓到。有人说我就是不懂设备怎么办?这个……你就直接找个只用按快门的机器吧,单反那种遍体按钮转盘的不是为你设计的。要知道哪怕是个只剩1档快门,2档光圈,镜头对焦卡住的机器仍旧能拍出好作品,但前提是你熟悉它了解它的长短深浅。

银河的不同位置亮度也不同,人马座是银河系的中心位置也是最明亮的部分。

  1. 要拍的多,拍的慢。

由于地球的自转和公转的影响北半球只有在夏季的晚上才能看到银心,又由于纬度的不同,银河的形态和出现时间也略有差异。

我从某本教材上看来的,(教材名字不能告诉你们,自己去找吧,否则我怎么混啊。)一个初学者作业。在家里拍100张自己觉得可以的照片。有朋友要学摄影我就常拿这个忽悠他们。有人过半小时过来说,搞定。有人看了题目想了半天用鄙视那些把鸡毛菜买到20元一斤的小贩的眼神看我,你这题目太损了吧,没个1年半载我怎么拍的完。你丫不想教我就直说。汗!

银河的形态和出现时间可以通过Star Walk 2、Google Earth Pro等软件查看。

好了,你们知道我要说什么了吧?数量不是关键。每张照片都有思考,都运用了自己的脑子和眼睛那就好了。而且要有一定的数量积累才能把一种技术融汇贯通,才能在需要的时候从脑子的不知道哪里涌出来。

星空摄影的分类

好,接下来展开讨论各种目的的摄影学习方式。

星空摄影主要分三大类:星野摄影、深空摄影和天体摄影,我们通常所说的星空摄影指的是第一类星野摄影,星代表天上的星星,野代表野外的地景。本文所说的星空摄影指的是星野摄影,不包含深空摄影和天体摄影,而星野摄影从拍摄技术来分类可以分为以下3类(银河、星轨、银河拱桥)。

首先确认你想从摄影中得到什么?

前期准备

a、喜欢旅游等而延展到摄影,希望通过这种形式做一定的记录。

器材:最好是全画幅单反/微单、大光圈广角镜头、三脚架、快门线(非必需)

b、把摄影作为一种陶冶情操的手段,是一种艺术创作的形式来对待。

环境:满月的月光和光污染会降低星星的亮度,尽量避开这些时间段和地段。新月前后几天微弱的月光和镜头背后的光污染能够照亮前景,可以适当的利用这些光源

c、赚钱,商业摄影。

天气:晴朗无云天气为主

其实一般情况下,大家都是从a开始,有着向b发展的冲动,最好能兼顾点c得到点投资回报。

其他:手电筒、头灯、防寒衣物

当然还有TX说,我就要直接跳往b的终点,你要怎么样?那我也没异议。有些人是有天赋的,不过这样的人并不多。大部分TX还是慢慢培养兴趣,慢慢进步。

利用软件提前查好拍摄地天气、光污染和银河形态,安排交通、住宿。

所以我也还是从a入手,介绍点儿b,c么,我自己也不懂,潜意识里面还有点鄙视,觉得它妨碍了b的发展。

软件:

初学者,应该使用数码,这是反复考虑很久后得到的想法。成本不是关键,关键是可以缩短检视成果的时间间隔,并且在电脑上方便比较各种效果,记录参数,同时也容易交流,得到指点。

Star Walk 2: 实时天体定位,月相信息,时间模拟。

但是使用数码学习时必须要时刻提醒自己,控制自己按快门的速度。千万不要养成一种习惯,反正数码照片每次快门成本接近于零,就快速的连续拍摄,事后再挑。也许在某个场合有特定目的拍摄任务可以这样,但是学习时千万要对每张照片的拍摄动机,每个参数选择都考虑清楚。

艾拉斯贝太空网—光污染地图:用于查看拍摄地光污染情况。

在这之前,当然也已经听说过,快门,光圈,ISO,白平衡,对焦,景深以及机身基本结构知识有一定了解咯。通过学习拍摄过程中的这种思考,反复加深理解。

Google Earth Pro: 对于摄影而言能够以街景的形式模拟未来太阳光线的变化,最常用的是模拟拍摄地星空、银河、日出、日落的样子。

在初期的拍摄中,可以选择同样的环境和主体,更改不同的参数,然后比较获得的片子,直观感受这些参数变化的对画面的影响。

StarStaX(Mac&Windows)、Startrails(Windows)、Star Trails(Mac): 对拍摄的星轨素材进行叠加的软件。

这一部分是对技术的把握,对于那些想达到b和c的TX,在初期学习阶段,这是艰苦的。只不过如果你真的喜欢摄影,却又不会觉得这有多苦,反而乐在其中。

PTGui: 银河拱桥拼接软件。

其实初学最容易见成效的就是构图学习,如果配合大光圈的景深控制,估计2、3小时内就有惊人效果,可以很好的调动学习的积极性。所以在熟悉参数的时候,要好好学习构图。什么线条构图,色块构图,景深构图。听上去挺玄乎,说穿了也就几分钟几张图片的事儿。构图学习的难点在于观察力。要把日常所见的场景中存在的构图要素提炼出来。这个练习在没有相机的时候也可以进行。拍摄习作时候,拍摄前在取景时更要严谨的进行尝试。

链接:

说到这里,也有TX来反驳我。你这么干会浪费很多拍摄机会,也会丧失很多灵气。这也是我反复考虑过的问题。其实话说回来,摄影还是一种带着技术镣铐的创作过程,这样的束缚也是摄影区别于绘画的地方。至于需要认真学习摄影的TX们,你们都不是灵气型的天才。那些人是不会看这样的文章滴。嘿嘿。另外,会被这样束缚的灵气应该也不是什么灵气吧,只是小聪明吧。

Star Walk 2:Android和IOS手机在各大应用市场搜索Star Walk 2

二、必须要掌握的专用名词

艾拉斯贝太空网—光污染地图:

在第一段里面,胡说八道了一些摄影技术的学习方法。这里我再罗列一些必须要掌握的专用名词,如果你不明白,运气好的话还是可以拍出点有意思的照片,但是对于有意识去控制机器和技巧得到自己想要的照片就有些困难了。有些词,机器已经很体贴的自动帮你算好了,但是作为一个有前途的潜在摄影师,你还是需要理解并知道自己的相机上是如何实现的。如果你无法清楚解释,请到百度上去google一下。并通过练习掌握它们之间的关系。

Google Earth Pro:  需要访问外网下载

曝光量,光圈大小,快门速度,ISO,白平衡(对于数码相机,胶片为日光和灯光片),135画幅,光影明暗,宽容度,对焦,变焦定焦,景深,冷暖色调,对比反差,饱和度,高调,暗调,长焦,中焦,广角,标头,视角,视点,直方图。

Startrails:

在我们进行了大量的练习以后,接下来一步是什么?当然要到网上去孔雀开个屏,说点谦虚的话,请拍砖之类的,当然心里窃窃期望飞过来的是奶油蛋糕,糖衣炮弹。

StarStaX:  

这里,对于希望能够进行摄影学习的TX们提个重要建议,照片的筛选能力就要在这里培养。

Star Trails和PTGui:  收费软件恕不能提供

《挪威的森林》里,永泽说,绝对不要同情自己。这就是我们最初选片的重要原则。

重点介绍Star Walk 2和Google Earth Pro

挑选要放给大家交流的片子,需要一切从严。对自己在学习中拍摄的片子要仔细观察分析挑选,能自己看出缺点来的片子坚决筛掉。对于一个使用数码的初学者,在控制快门次数后,每次习作拍摄100张,其中能够挑出10张已经是很好的成绩了,出个6、7也很正常。用胶片的话,由于成本压力,拍摄谨慎,比例可能稍高,当然也不排除,装卷失误,全军覆没,没办法,这也是胶片更接近生活的一个特性。

星空摄影利器-Star Walk 2功能演示

如果只被你选中1张,那么恭喜你,虽然你自己打击了自己的拍摄积极性,但是却得到严苛挑剔的眼睛。这将是你在后续学习路上帮助你前进并建立自己拍摄风格的重要工具,没有之一。

东方恒星随时间变化的效果

照片展示给别人看的时候,需要做一些简单的说明,拍摄参数,条件,拍摄意图,这样可以帮助观看者来比较你是否正确传达了你想要传达的内容,并提供技术上的帮助。这里有个很重要的建议,虽然和高手交流可以得到一些知道,但是和一些完全不懂摄影的人讨论,往往也能获得很好的建议。他们的看法往往出人意表。

西方恒星随时间变化的效果

到这个阶段,基础的学习方法已经很明白了。

南方恒星随时间变化的效果

a、基础知识学习

北方恒星随时间变化的效果

b、边思考边拍摄

再来看一下Google Earth Pro

c、严格筛选照片

Google Earth Pro 功能演示

d、分享交流

理解曝光

然后重复这4个步骤,每次重复都会得到几百张的废片和凤毛麟角的合格作品。

在说明拍摄参数之前还要先了解曝光参数的特性,关于曝光参数(光圈、快门、ISO)的特性可以参考下面这张图

摄影水平的提高则体现在,对相机,和拍摄参数的熟练程度,观察力锐利,按快门时机的坚决把握,废品数降低,成品率提高。

光圈:光圈越大(f值越小)单位之间内进光量越多,景深越小(图中第一行表现的是景深和光圈的关系)。

经过几次的拍摄后比较熟练掌握了相机和技术(一般这个过程对于每周拍摄2小时的TX,大概也就1~2个月吧),可以尝试给自己寻找一些拍摄的主题,最好挑选那些有普遍意义,而不是短期搞定的主题,例如奥运会,SB会等。可以进行反复多次拍摄,并对多次拍摄得到的样片进行比较,观察自己能力的变化。这将对我们后面讲到的内容有重要的帮助。

快门:慢速快门能够记录下被摄物体运动的轨迹,高速快门能够捕捉运动的瞬间。

这里我也有必要提一下关于后期制作技术的学习。

ISO(感光度):ISO越高,相机的感光元件对光线越敏感,但同时会增加噪点。

后期对于胶片摄影来说叫暗房技术,对于数码来说就是各种编辑软件。

因为夜晚的环境光线比较暗所以拍摄星空的时候需要很强的曝光,所以我们要同时调整三个曝光参数来增加曝光,具体设置思路就是使用尽量大的光圈,长时间曝光,增加感光度。

对于初学者来说,建议尽量少使用后期技术,可以有些不得不的裁剪缩放曲线调整,但是请尽量少用。这会掩盖前期技术的缺陷。如果是急着要出作品,比如有TX刚入门就是商业摄影,人家新郎新娘等着要照片呢,那么没办法,还是啃啃书,学习一下ps,LR,之类的,混饭吃不容易的。当然,如果前期能力过关,那么后期的时间精力将大幅减少,这也是一个商业摄影师的重要成本。

曝光模式:对于星空摄影这类光线很暗的环境,相机的测光和对焦系统很难像白天一样正常工作,所以曝光模式一般用M档,手动设置曝光参数。

这里还要提醒一下,由于输出设备的差异,可能在你的电脑上看到的并不是别人在他电脑上看到的效果,所以编辑照片需要以直方图参考,并事先稍稍校准一下显示器。同时还要有心理准备别人可能看不到你所想要的结果。

光圈:在有限的时间需要达到一定的曝光量那么光圈肯定是越大越有利,通常会用镜头的最大光圈。

好,对于别的不急着靠这吃饭的TX,暂时还是先少接触后期,虽然不是洪水猛兽或者什么滤过性病毒,但是却往往容易养成一种对于基本技术练习的惰性。等技术完备了,进入创作阶段,再好好学习吧。

快门:拍摄银河需要注意一个问题,曝光过程中星星是在不断移动的,长时间曝光会把星点拍成星轨。所以必须在曝光量和曝光时间上找一个平衡点,曝光时间通常采用星空500法则(最长曝光时间<500➗镜头焦距),举个例子,我用的镜头是16-35mm的广角镜头的16端,最长曝光时间是31.25秒,取整数30秒。如果是非全画幅的机身需要把焦距换算到等效焦距(例如:佳能的650D、80D、7D等相机需要用镜头焦距乘以1.6的系数,18-135mm的镜头用18端乘以系数1.6相当于全画幅的28.8毫米,这时候拍银河最长曝光时间500➗28.8=17.36秒。尼康的转换系数是1.5,其他品牌的相机请查阅说明书)。

其实这里面牵涉到一个我个人对摄影的看法。我认为摄影其实是在记录某个瞬间,如果事后过多地涂抹,则让摄影变成了绘画,完全控制于个人意志而缺少了一种主客观相辅相成又相互搏斗的趣味。

ISO:感光度需要根据试拍结果和自己的创作要求来设置。

三、摄影审美的学习方法

白平衡:白平衡根据自己对色调的喜好进行设置,我一般设置4000左右。

说完了技术说艺术。虽然没法人人成为艺术家,但是可以每个人都拥有想成为艺术家的冲动。

银河拍摄参数

星轨拍摄参数

有朋友说我只是要有个爱好,拔到艺术高度好像有点抖划了。其实大可不必,艺术这种东西可能是被某些特定人群给异化了,其实就是普通到不能再普通的东西了。艺术就是在普通的审美欣赏过程中给人一种触动。这种触动可大可小。但是一定是立足于现实有个性和突破的美。

拍星轨的曝光模式和白平衡同银河拍摄参数一样,由于拍星轨对快门时间没有限制,这样一来曝光参数的设置就灵活多了,以拍摄两小时的星轨为例,可以用三种参数拍摄,请看下图(圆心是北极星,圆圈是围绕北极星旋转的某颗星的运行轨道)。

这里补充几句,个人十分讨厌那种把艺术神化的人。前几天还写过,那些故意把艺术抬高的人可以说是和社会主义精神文明建设唱反调的人。目前看来这些人已经渐渐形成了一个圈子,这个圈子用怪异艰深的形式主义来隔绝外人对其的理解,分享艺术幌子带来的利益,同时利用各种包装炒作来掩盖内部对艺术的背离。具体代表,冯小刚,张艺谋,还有那些在798等所谓艺术集散地搞一些行为艺术的长发男光头女之类的。(这里不是针对发型,针对某些特定人群,如有发型雷同请勿对号入座。)这些人败坏了艺术,也阻挡了普通人接触真正艺术的道路。

参数分析:

所以艺术可以说就是对普通生活的感悟。当然对于生活没有思考没有感触的人来说,这个……就当我没说吧。

第一种是拍摄银河的参数,星轨是由多个星点连线组成的,放大照片可能会看到星点的锯齿,如果照片发到网上交流锯齿效果基本是看不出来的。如果连拍过程中某张照片因为汽车灯光或者手电筒给破坏了,去掉一张影响也不大。这种拍摄方式拍的照片还可以作为延时摄影的素材,缺点就是比较消耗内存卡容量,后期堆栈时间会比较长,推荐初学者用这种方式拍摄。

不过对于豆瓣来说,文青云集自然不在话下,就怕感触太多,反而对普通生活体验少了,思而不学则惘。

第二种和第一种区别不大,星轨是由星点拉成的线段组成的,收缩光圈和降低ISO有利于提升画质,对内存的压力也减轻了,我拍星轨经常用这种方式。

光有冲动是没有用的,艺术创作中必须有三样东西:素养,灵感,技巧。

第三种是胶片时代用的曝光方式,那时候没有后期叠加的智能软件,暗房技术很难完成多张叠加的操作,只能一拍到底。我用数码单反拍过单张曝光半小时的照片,画质比较差,用倒易率换算曝光参数比较复杂,如果旁边有其他人打手电容易破坏曝光,拍摄失败的风险比较大,这种方式慎用。

技巧我写了两篇,剩下的素养和灵感我就写一篇,这是典型的避重就轻。当然还是有个借口,因为创作是很难学习的,而且讲解的时候也不能给出条条框框,否则反而扼杀了个人的创意。中国人要学这种条条框框快的不得了,到要讲创意反而给教坏了,出不来了。其实我很讨厌很多所谓的老师,明明有些做法没有错对,但是偏要告诉你一定要走他指定的那一条,跑题了。

对焦

素养,来自于一个人的生长环境,教育背景,和兴趣爱好。任何人都有素养。对于艺术创作来说,素养无高低,差异只在拥有者本身对其素养的认知程度。这种认知是通过反思和内省来获得的。

对于新手来说拍星空最难的是对焦,相机对焦系统在黑暗的环境很难像白天一样正常工作,所以需要掌握在黑夜里手动对焦的技术,如果你能在白天用手动对焦模式拍摄出很远距离的小目标和自动对焦模式同样清晰,那晚上对焦就更容易成功。

回忆自己的成长历程,我们平时说叫怀旧,寻找自己世界观建立的原因。很多成长的因素都已经渐渐融入到记忆甚至潜意识中。所以对自己成长经历的反思可以帮助理解自己的性格倾向。

银河拱桥拍摄

教育背景不是指学历,而是指接受社会知识的过程,我没有找到十分恰当的词来描述。这个学习过程可以是学校,可以是自学,可以是事例体验。这个教育背景,没有文理分科。文理分科只是个人对这个社会的认知方法差异。最终通过这样的教育背景,决定了我们对这个社会的审美观念的把握。

北半球拍摄银河拱桥最好4、5、6月份,太早银河拱桥升起来已经天亮了,拍摄效果不明显;太晚天刚暗下来银河就已经很高了,后期拼接困难。银河拱桥是用多张照片拼接而成的,因为银河的跨度很大,几乎是从南到北横跨整个天空,即使是全画幅16毫米的广角镜头也需要拍摄5、6张来接片,单张拍摄参数和上文拍银河的参数相同。由于夜晚光线暗,天空中可识别的细节少,很少有软件能够自动拼接成功,往往需要用PTGui这样的商业软件手动添加控制点来拼接。

兴趣爱好,是在前面两点基础上,形成个人素养独特性的关键因素。通过前面两点培养出来的兴趣爱好,对于后续的素养的循环积累进行了筛选。同时还渐渐形成比较审美倾向。这将成为创作个性化的基础。

在拍摄银河拱桥接片素材时需要注意相邻两张照片要有重合部分,镜头角度越广拼接越困难,重合部分越多越好,一般重合30%~50%为宜。

总体来讲,素养是一种类似于量变的积累。灵感则是一个质变的触发点。素养就是一休盘腿在那里打坐,灵感则是最后那个咄的一声,我明白啦。大家明白了吧?什么?你不知道一休是什么,那么……这个算代沟吧。

关闭降噪功能

灵感的培养其实很难,说实话我无法描述怎么让一个人有灵感,勤能补拙在这里不太适用。我只能说对于普通摄影爱好者来说,通过提高观察能力,保持对事物极高的敏感度,多拍摄学习预见效果来更多的提高灵感触发的可能性。但是对于期待成为大师的同学,我所说的灵感养成法是没什么用的。

相机中有两个降噪功能,分别在长时间曝光和高ISO拍摄完毕后会关闭快门按照刚才的曝光参数再拍一张全黑的照片用于降噪,本来需要曝光30秒的照片会再花30秒来降噪,这样连拍星轨会出问题,单张拍摄银河可以打开降噪功能,但我的相机这两个功能一直是关闭的。

但是我提供一条原则可供潜在高手参考,就是推翻一切原则,藐视规则。让我说的所有内容都见鬼去吧,这可能帮助你成为一个独具创意的高手。就是说踩着我的肩膀上吧,兄弟。

另外一个功能是照片确认,拍摄完一张照片后会在屏幕上预览几秒,连拍的时候最好关闭,此功能关闭与否不影响拍摄效果,但是为了省电尤其是微单更应该关闭。

请注意,这里面又有个玄而又玄的地方,这条原则本身也是可以被推翻的。这里不是讨论离散数学的逻辑问题,所以请大家凭直觉理解吧。

地景补光

其实只要有规则,就有惰性,就会迟钝,这对于时时保持敏感的创作者来说是致命的。

按照以上的方法拍摄基本上就能拍出银河和星轨甚至银河拱桥,但是在没有光污染和月光的情况下地景会漆黑一片没有细节,这时候就需要用人造光源给地景补光,补光工具可以用手电筒、闪光灯、手机屏幕等光源,具体操作方式是在曝光过程中用光源均匀摇摆照射地景。不过这种方式的缺点很明显,由于光源的强度不够,没有被照到位置还是漆黑一片。这个问题可以通过跨时段包围曝光来解决,就是在把天空和地景分开来拍摄,整个过程保持机位不动,这一技术对后期水平要求较高,篇幅太长,这里不做讨论。

这也是我一直十分反对一个摄影爱好者成为一个职业摄影师的原因,因为一旦职业化,必然随之而来更多的套路,创意疲倦等,当兴趣失去,创意枯竭时候,一切都结束了。哪怕那时候能够赚钱,那也只是商业的成功而以。

环境人像(银河)

下面再写写怎么提高素养吧,这个毕竟不会太空洞,防止这篇东西变成我个人吐槽文吧。

银河下拍摄人像,一般通过升高ISO来缩短曝光时间,根据不同亮度的环境按需求设置ISO。我用过的参数( F/2.8  10秒   ISO 10000,  F/2.8  8秒   ISO6400 ),按下倒计时快门之后走到镜头前摆好姿势,曝光过程中保持不动,可以多拍几张,总会得到一张满意的。星轨下的人像后期过程比较复杂,需要掌握图层、蒙版等方面的后期技术,这里不再展开讨论。

方法1,研讨,学会客观的点评别人和自己的作品,并开放的和大家交流。

后期

方法2,展览和画册,欣赏大师的作品。选出自己喜欢的大师或者作品,反复欣赏,尝试分析其中的技术和背后的构思,对于自己不喜欢的找出原因,隔一段时间反复欣赏,看看有何变化。

银河拍摄出来是所见即所得,但是星轨素材和银河拱桥拼接素材必须经过后期堆栈和拼接才能看到最初的样子。用于星轨素材后期叠加的软件Startrails 和 StarStaX 操作步骤相同,只是界面稍有区别。

方法3,关注摄影以外的艺术作品,进行跨界的学习和消化,包括文学,音乐,绘画,书法,舞蹈,历史,哲学等等,甚至于不限于艺术门类,更可以扩展到体育,烹饪等。

总结

方法4,不带相机去观察生活,去逛街,培养观察力,寻找题材,培养心中拍摄的欲望。

关于后期部分,本篇文章只讲了星空的叠加。由于篇幅太长并且需要准备大量的素材,更高级的后期技术如景深合成、包围曝光、大范围矩阵接片等会以单独的文章发布。

方法5,对摄影本身的意义进行思考。这么做不是要成为哲学家,而是寻找你自己对摄影的动力和期望。我有自己的摄影意义,但是我不想说,因为每个人都有自己的观点,这样挺好。

我在网盘(

最后我还想谈谈关于器材:

很多朋友问我照片的拍摄参数,在我学习摄影的最初阶段也总是去看别人照片的参数,甚至在看到照片的时候自己先猜测一组参数然后和作者的参数去对比,当我对摄影基础知识熟悉之后才发现这是很傻的行为,别人的拍摄环境对应的拍摄参数换一个场景就不合适了,甚至会被别人的参数误导,所以建议大家去学习曝光知识而不是照搬参数。

网上有很多高手前辈谈过对摄影器材和摄影的关系,一切都很明确了。我嘴痒再说几句。

我的参数设置习惯主要分三种情况:

首先器材对于摄影是十分重要的,那些说器材和摄影无关的论点是错误的。只是说器材的价格和摄影作品的价值没有直接对应的关系。器材的性能必须符合摄影创作的需要。

1、光圈优先:我90%的照片都是用光圈优先模式拍摄的,自己控制景深,至于快门和ISO(环境较暗时放开ISO任其自由飞翔动)由测光系统来决定。

器材爱好和摄影爱好是两回事,虽然大部分时候一个摄影爱好者同时也会是一个器材爱好者,两者交织在一起。

2、快门优先:极少情况会拍摄高速运动的物体,保证被摄物体是清晰的,光圈和ISO也是由测光系统来决定。

器材爱好者绝对不会用器材价格来衡量器材高下。初级爱好者,对于器材的参数表更新换代关心,进阶后,对于其技术演变用料做工和技术革新关心,随后,会对器材的设计风格血统进行研究,最后会体会到器材设计的艺术性,以及器材技术对于摄影艺术创作的影响。所以器材爱好者照片的内涵可能不行,但是在拍摄技巧上却一定是登峰造极的。那些用着莱卡,拍出来照片不知道光线角度的同志一定不是器材爱好者,只是品牌爱好者。至于用着马克III,DX3的如果只是拍着画面基本技术都没有的照片,那只是ZB了。

3、M或B:部分夜景、星空和需要高级后期处理时。

摄影爱好者的快感来自于2个地方,创作过程的投入和创作结果得到认可。他们会为了创作需要对器材尽可能的追求适用性,所以摄影爱好者肯定是熟悉他们的器材的。

你看以上这三种情况只有最后一种参数是完全由我控制的,但是在后期用到景深合成、曝光合成等技术时需要在前期拍摄一组照片,这组照片的参数很可能是不同的,最后作品显示的EXIF信息无法确定属于哪一张,这时候曝光参数根本没有参考价值,我给你看参数不是坑了你吗?

大家可以自己对号入座吧,作为一个纯粹的器材爱好者或者摄影爱好者其实都是不容易的,这两者之间没有高下之分。唯一有高下之分的就是那些ZB爱好者,我是看不起的。

希望大家看过这篇文章能够有所收获,拍出另自己满意的星空作品!

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